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Thami El Glaoui, le pacha de Marrakech et l’homme le plus riche de la planète, était exercé par les berbères indigènes pour s’être vendu au colonisateur français et son despotisme excessif. A travers ce récit de Liza Foreman, reporter de The Daily Beast, nous allons redécouvrir l’histoire d’un magnat de la drogue, du sexe et du commerce du Sud, qui a vendu son âme aux envahisseurs français pour le titre de Pacha.
Depuis sa kasbah perdue dans les confins des montagnes du haut-atlas, Thami El Glaoui contrôlait le sort de l’or et de l’ivoire en provenance du Sahara. Des milliers de caravanes transportant ces matières précieuses étaient saisies et acheminées du Sud marocain jusqu’aux colons français au Nord du pays.
El Glaoui monneyait le titre de Pacha de Marrakech, en gardant sous son emprise les berbères qui traversaient une route sillonnant les montagnes du Sud marocain, une région qui échappait aux autorités sous le règne français. Ses nombreux condisciples effectuaient régulièrement les cent pas le long de ce chemin, confisquant la marchandise et asservissant les propriétaires.
Son despotisme l’avait transformé en objet d’aversion des indigènes berbères, qui ne lui avaient jamais pardonné la trahison du peuple et du régime marocain, et dédaignaient les fêtes somptueuses organisées dans son palais à l’honneur d’étrangers très fortunés.
Situé au village de Telouet, sur la route entre Marrakech et Ouarzazate, son immense palais à l’architecture islamique rocambolesque était le siège d’un réseau de proxénétisme aussi large que le dixième de la population, nous fait savoir Foreman. Ce trafic, qui comprenait 27.000 prostituées, lui assurait une source de rente généreuse.
Considérée comme le plus beau palais du monde, la kasbah a mobilisé 1000 ouvrièrs et 300 artisans pendant trois ans pour mettre sur pied un édifice au style architectural à couper le souffle. Abandonné par les indigènes, le lieu mérite le détour pour ceux qui veulent encore découvrir la beauté du harem de Thami El Glaoui, avant qu’il ne parte en ruines.
Voici l’article dans son intégralité:
Sexe, drogues, jazz et l’homme qui dirigeait le Maroc.
DE TOUS LES VIEUX PALAIS…
Cachée dans les montagnes du Haut Atlas marocain se trouve une kasbah largement laissée aux caprices de la nature. Mais c’était autrefois la demeure extravagante du dirigeant du pays, aujourd’hui détesté.
Liza Foreman
TELOUET, Maroc – Il n’y a pas si longtemps, le Maroc n’était que sexe, drogue et jazz. Et l’homme en charge, T’hami El Glaoui, pacha de Marrakech de 1912 à 1956 et considéré comme l’homme le plus riche du monde, dirigeait un racket de la prostitution si important que les 27 000 prostituées opérant à Marrakech représentaient, selon les rapports, 10 % de la population. “Les mettre (ce clan) en charge, c’était comme laisser la Mafia diriger Las Vegas”, a déclaré Vanity Fair dans un article de 2015 – bien qu’il ait, apparemment, aimé le jazz.
C’était à l’époque. Nous sommes maintenant.
Il m’a fallu une bonne douzaine de voyages au Maroc pour finalement atteindre la légendaire Kasbah de Telouet, la résidence de la famille Glaoui qui a été conçue pour être le plus beau palais du monde. On disait qu’elle possédait la plus belle architecture islamique du Maroc. El Glaoui l’a apparemment décorée en utilisant une partie de son argent de proxénète.
Tout le monde ne peut pas se rendre à la casbah, mais quiconque se trouve au Maroc devrait essayer avant qu’elle ne tombe en poussière.
La kasbah est cachée dans les montagnes du Haut Atlas marocain. Elle présidait l’ancienne route des caravanes vers le Sahara que le clan Glaoui supervisait. Le long de cette route, des biens précieux comme l’or et l’ivoire étaient transportés du sud vers les souverains du nord. C’était beaucoup d’argent pour El Glaoui qui a profité de sa position ici et du fait qu’il était responsable des Berbères dans les montagnes locales que les Français ne pouvaient pas contrôler pour devenir le pacha de Marrakech sous la domination française à cette époque. Il était à la fois détesté pour avoir trahi son peuple et pour les fêtes somptueuses qu’il donnait à d’importants étrangers dans son palais. En conséquence, son palais a été largement laissé à l’abandon.
C’est sans raison, si ce n’est le fait que j’avais abandonné la Californie pour l’Europe et que je cherchais un endroit où me réchauffer en hiver, que je me suis retrouvé au Maroc, à plusieurs reprises, pour écrire un livre sur son peuple, les Berbères, dont El Glaoui s’est rendu célèbre en les achetant en échange du titre de Pacha, que lui ont conféré les Français.
Depuis quelques années, je me suis retrouvé à parcourir régulièrement l’ancienne route des caravanes, sur laquelle son clan présidait, avant d’arriver à la Kasbah en ruine. On dit que 1 000 ouvriers et 300 artisans y ont travaillé, pas moins. Mais il faut l’attraper tant qu’on peut. Et c’est tout un voyage que de s’y rendre le long de l’ancienne route des caravanes qui traverse les sommets majestueux des montagnes de l’Atlas, serpentant depuis les murs rouges invitants qui entourent le cœur battant du Maroc – Marrakech – jusqu’aux dunes de sable étincelantes du Sahara au sud. Sa route, aujourd’hui goudronnée, traverse des collines ondulantes et des pics montagneux parsemés d’un feuillage vert intermittent.
Les Français ont supprimé les routes des caravanes lorsqu’ils régnaient sur le Maroc, dans la première moitié du XXe siècle. Ce n’est plus aussi charmant qu’à l’époque. Mais tout n’a pas changé. Le jour où je m’y suis rendu, des ânes trottaient le long de chemins minables au bord de la route. Des lavettes flottaient à l’extérieur de maisons à moitié construites, vendant des pots en terre cuite et des tapis tissés à la main imprégnés du symbolisme local, en laine et en soie. Des hommes vêtus de robes traditionnelles djellaba montent à bord de bus déglingués qui transportent les travailleurs dans les deux sens.
On passe devant des stands improvisés, placés à l’extérieur de cafés déserts, où l’on fait griller des copeaux de viande crue coupés sur des carcasses qui pendent au vent. On est loin des jours de gloire d’El Glaoui.
Lieu de soirées légendaires, auxquelles assistaient les plus grandes stars du monde, et ce qui se rapproche le plus au Maroc du château de Hearst, la résidence californienne du magnat de la presse William Randolph Hearst, la Kasbah fait signe depuis son perchoir au sommet d’une colline cachée entre ces montagnes frissonnantes. De là, ses propriétaires, les seigneurs de guerre El Glaoui, ont régné sur cette importante route commerciale.
La kasbah actuelle a été construite dans les années 1860, sur le site d’une kasbah existante. Elle a été somptueusement redécorée au début du XXe siècle, lorsque 300 ouvriers ont passé trois ans à travailler sur les plafonds et les murs. Certains de ces éléments ont été récemment restaurés.
Lors de plusieurs de ces voyages, j’étais passé devant le plus haut sommet d’Afrique du Nord, le mont Toubkal, en ignorant totalement l’existence de la Kasbah. Mais, il y a quelques années, assis à Dar Khalifa, l’hôtel particulier de Casablanca rendu célèbre par le best-seller de son propriétaire, Tahir Shah, intitulé La maison du calife, on a attiré mon attention sur ce fait.
“Vous ne l’avez pas vu ?” m’a-t-il demandé.
Très vite, elle a frappé mon imagination et, dans un roman que j’ai écrit par la suite dans son jardin, une intrigue s’est déroulée dans mon esprit et a atteint son point culminant dans cette Kasbah légendaire que je n’avais pas encore vue.
Il était clair que je devais y aller avant qu’elle ne s’effondre dans la poussière. Shah m’avait dit que, lentement, elle s’était effondrée dans le sol. Sa myriade de pièces disparaissait au fil du temps.
La Kasbah était l’un des nombreux repaires où El Glaoui aimait recevoir les visiteurs importants. Mais il s’agissait d’un endroit où tout se passait en haut et en bas. Pendant que les invités faisaient la fête à l’étage, ses cachots étaient remplis de traîtres dont les têtes étaient souvent suspendues aux portes, comme le veut la légende. Certaines d’entre elles sont toujours là.
El Glaoui était tellement honni par le peuple qu’à sa mort, ses associés ont été chassés et brûlés. Ses biens ont été confisqués et donnés au gouvernement. Ce gouvernement a laissé pourrir sa plus légendaire Kasbah.
De l’extérieur aujourd’hui, la Kasbah ressemble à une maison hantée d’un film de Disney. Les pièces se sont effondrées les unes après les autres, depuis qu’elle a été abandonnée en 1956. Des murs déchiquetés et des tas de décombres, sur lesquels se promènent désormais des ânes et des enfants du coin, contrastent fortement avec une demi-douzaine de pièces qui se dressent dans leur splendeur d’origine, au cœur de ce complexe sinistre.
J’avais finalement décidé de le voir et j’avais pris un taxi depuis Marrakech. Combien coûtait une course de 100 $ pour une journée de route ? Deux gardes se tenaient à l’extérieur et prélevaient une petite taxe à mon arrivée, mais j’étais autrement seul. J’ai payé presque rien pour avoir le privilège de m’aventurer au-delà des portes tissées de façon complexe et d’avoir ce qui reste de la Kasbah pour moi, pendant plusieurs heures cet après-midi-là.
Presque personne, de nos jours, ne s’aventure au-delà de la route principale des caravanes pour aller jusqu’aux ruines. Il faut environ une heure depuis la route principale, le long d’une piste cahoteuse. J’ai eu peur en grimpant des escaliers brisés et en traversant de longs couloirs vides avant d’atteindre ce sanctuaire intérieur.
Un oiseau s’est élancé du toit. Il s’est envolé à travers une fenêtre à moitié cassée qui révélait une scène de bonheur pastoral baignée de soleil.
J’ai inspecté l’ancien harem, un long espace sombre et feutré à côté de la chambre principale. J’ai été émerveillé par la complexité des boiseries, les arcs ondulants en marbre, les portes lourdement sculptées qui mènent à cette série de chambres intérieures. Les légendaires carreaux. J’ai passé du temps à inspecter les couleurs profondes des murs, avant de m’installer sur le rebord de la fenêtre, le soleil me réchauffant le dos, pendant que j’écrivais. J’ai essayé d’imaginer ce qui se passait ici à l’époque.
Mon chauffeur est entré quelques heures plus tard et a brisé le silence. Le charme d’être seul dans cet espace sinistre. C’était une tranche de son histoire qu’il découvrait pour la première fois. Le repaire d’un homme qui avait trahi son peuple. Ce n’était pas un souvenir que lui ou le gouvernement tenait à préserver.
Mais maintenant, je l’ai porté en avant, comme le cadre d’une scène fictive d’un roman dans lequel un journaliste français est assassiné en découvrant l’ancien savoir des Berbères, dont certains ont été enterrés dans l’histoire par El Glaoui à cet endroit précis.
Mais il faut l’attraper tant qu’on peut.
Source : The Daily Beast, 30 avr. 2019
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